Slow Travel sur l’île de Sifnos
Jamais deux sans trois ! Je suis tombée sous le charme de l’île de Sifnos il y a 25 ans et j’y reviens en ce mois de septembre 2022 pour la troisième fois. J’ai choisi cette période de l’année pour profiter du Festival de la cuisine cycladique « Nikolaos Tselementes » au cours duquel les différentes îles cycladiques proposent leurs spécialités gastronomiques.
Alors, pour commencer, faisons les présentations !
J’ajouterai à la liste des atouts de l’île ses 76km de côte et ses plages « non bétonnées » et ses petites tavernes traditionnelles en bord de mer et au coeur des villages. Sans oublier le charme naturel de Sifnos, l’accueil chaleureux de ses habitants, l’art de ses potiers et la qualité de sa gastronomie…
J’aime Sifnos pour sa nature sauvage, pour son rythme lent, pour sa simplicité et son authenticité, pour ses ruelles, ses petites places et ses terrasses. J’aime sa rusticité et sa douceur…
Sifnos a su résister à l’appel du tourisme de masse et conserver sa culture et son âme. Ici, pas de frime ni de bling-bling…
Sifnos compte 2 600 habitants pour une douzaine de villages. Je constate que l’authenticité de cette île rurale que j’avais tant appréciée il y a 25 ans a été préservée et qu’un vaste réseau de sentiers permet désormais de profiter pleinement de paysages extraordinaires.
Faisons ensemble le tour des principaux villages de l’île de Sifnos !
Kamares
C’est dans le port de Kamares, situé sur la côte ouest de l’île, que votre séjour va commencer ! Lorsque l’on arrive en ferry au fond de cette baie, le spectacle de la plage bordée de cafés et de tavernes, au pied des montagnes vous met tout de suite dans l’ambiance des vacances.
Le village de Kamares vit au rythme de l’arrivée des bateaux et des touristes. L’île de Sifnos est reliée par bateau tout au long de l’année avec le port du Pirée et les îles de Milos, Kimolos, Serifos, Kythnos, Sikinos, Ios, Folegandros, Santorin, Paros et Syros.
En été, une liaison est aussi assurée avec Mykonos, Naxos et Lavrio. Pour ma part, je suis venue en avion de Nantes jusqu’à Athènes, puis en speed boat qui relie l’île en 2h30 depuis le Port du Pirée.
Kamares est le port d’entrée sur l’île de Sifnos où de nombreux touristes font le choix de séjourner. Il y a de nombreux bars, restaurants, boutiques, ateliers de potiers, agences de location de véhicules, hôtels et chambres à louer. C’est un lieu de séjour très agréable, car on peut bénéficier de sa longue plage calme durant la journée et profiter le soir venu de l’animation du village. Le quartier d’Agia Marina offre une jolie plage de sable à l’ombre des tamaris, abritée et d’une propreté idéale pour la baignade.
Apollonia
J’aime beaucoup Apollonia, joli village situé dans le centre de Sifnos dont le nom signifie « ville dédiée à Apollon ». C’est la capitale de Sifnos depuis 1836.
Il s’en dégage une véritable douceur de vivre et les habitants ne manquent pas de vous saluer d’un « Kalimera » ou d’un « Yassas » en fonction de l’heure.
Apollonia a parfaitement réussi la cohabitation entre ses bars, restaurants et commerces branchés dans la ruelle principale (appelée le « Steno » en raison de son étroitesse) avec les lieux authentiques et traditionnels du village.
Le Steno est un concentré de magasins de souvenirs, de jolies boutiques de mode et de bijoux, de bars branchés, d’excellentes petites tavernes et de nombreuses églises. C’est là que bat le cœur de la vie diurne et nocturne de Sifnos durant l’été !
Flânez dans son dédale de ruelles blanches et pavées et grimpez une à une les nombreuses marches qui vous conduiront jusqu’à l’église Agios Spiridon, qui est la cathédrale de l’île.
Réservez aussi un peu de temps pour visiter le musée du « folklore et d’art populaire » de Sifnos, situé sur la place principale d’Apollonia (Platia Iroon) qui présente les objets de la vie quotidienne sur l’île autrefois.
D’un point de vue plus pratique, Apollonia est le point central et stratégique où passent tous les bus, reliant le village au reste de l’île. Devant la poste se trouve une station de taxis et l’arrêt du bus pour Kamares. Les bus menant à tous les autres villages et aux plages de l’île s’arrêtent quant à eux au carrefour principal. C‘est également à Apollonia que l’on trouve les services publics tels que la poste ou les succursales de banques.
Artemonas
Le village doit son nom au culte de la déesse Artémis dans l’Antiquité.
C’est à proximité de ce village traditionnel situé 1,5 km plus haut sur la même colline qu’Apollonia que j’ai élu domicile dans l’hôtel de charme Windmill Bellavista, construit autour d’un traditionnel moulin à vent restauré en location.
La vue panoramique sur Sifnos, sur le village de Kastro et sur les îles voisines y est magnifique et la balade jusqu’à l’église de la Vierge de Poulati (Panagia i Poulati) est tout simplement magique.
On est accueilli à l’entrée du petit village d’Artemonas par l’église Agios Konstantinos, de belles maisons de style néo-classique et de remarquables vieilles églises, symboles de la prospérité du village il y a environ un siècle et demi.
C’est à Artemonas que se trouvent les meilleures boulangeries et pâtisseries traditionnelles de l’île de Sifnos. Il y a aussi l’excellent atelier de poterie de la famille Lembesis où j’ai fait mes achats de céramique. Le village d’Artemonas est plus calme que celui d’Apollonia, mais s’anime chaque été lors d’expositions et d’activités organisées par l’Association culturelle de Sifnos, comme le Festival de gastronomie cycladique Nikolaos Tselementes.
Côté pratique, c’est d’Artemonas que partent tous les bus de l’île, qui passent ensuite à Apollonia.
Kastro
Kastro est situé à trois kilomètres et demi à l’est d’Apollonia. C’est certainement le plus beau village de l’île de Sifnos, et c’est face à ce lieu magique que j’ai eu la chance de me réveiller tous les jours. Accroché sur un piton rocheux à 85 mètres au-dessus du niveau de la mer, on voit le village de loin ! Lorsqu’on arrive à Kastro par le sentier qui descend d’Artemonas en longeant la mer, on passe devant la Panagia Poulati, une église située dans un environnement d’une beauté exceptionnelle.
Je suis entrée à Kastro en contournant le village par les chemins de fortifications qui le cernent du côté de la mer. De là, on a une vue fascinante sur la célèbre chapelle des Sept-Martyrs (Eptamartiron) qui se dresse sur les rochers. Lorsqu’on arrive par la route, on passe devant la célèbre école du Saint-Sépulcre, construite à partir du milieu du XVIIe siècle où se situent aujourd’hui deux églises.
Kastro est l’un des villages les plus intéressants de l’île d’un point de vue archéologique, anciennement appelée Asty dans les écrits d’Hérodote. Habité dès l’antiquité, le village va demeurer la capitale de l’île et le siège de l’archidiocèse de Sifnos jusqu’en 1832, avant son déplacement à Apollonia.
Le nom du village « Kastro » vient du mot « château » en raison des fortifications érigées durant la domination vénitienne au XIVe siècle. C’est par l’une des six portes d’entrée voutée que j’ai pénétré la cité où j’ai adoré me perdre dans un dédale de ruelles étroites, blanches et fleuries. Une belle occasion de découvrir des demeures anciennes, avec de jolies cours intérieures !
Même si Kastro est un véritable musée à ciel ouvert très apprécié des touristes et des photographes, ce n’est pas pour autant un village figé dans son histoire. Il est très agréable d’y prendre un verre, de déjeuner ou d’y faire du shopping au détour des ruelles.
Et si vous avez envie de vous baigner, prenez la direction du port de Seralia et de sa petitte plage de galets qui se trouve à environ 15 mn à pied depuis Kastro !
Cheronissos
Un de mes endroits préférés et un autre grand bonheur pour les photographes se trouve dans le petit port de pêche de Cheronissos situé tout au nord de l’île, à 15 kilomètres d’Apollonia.
Cette partie de l’île est beaucoup moins touristique, du fait de son relatif éloignement et isolement.
Quel plaisir d’arriver dans le petit port de Cheronissos où sont ancrés quelques bateaux de pêche, deux tavernes, une petite épicerie, un atelier traditionnel de poterie, quelques chambres à louer et une petite plage de sable.
Un endroit vraiment loin de tout, où on ne peut que prendre son temps…
J’ai déjeuné dans la taverne située à droite du port. Hésitant devant le choix de mon poisson, la patronne m’a proposé de l’accompagner en cuisine pour le choisir.
Elle a alors pesé sur sa balance ancienne deux poissons perroquets (parrot fish), m’a donné le prix et m’a servi un verre de vin blanc local en attendant qu’il soit grillé. Le bonheur !!!
Il y a de super randos balisées à faire depuis le port !
Après avoir savouré mes poissons, je suis partie sur les hauteurs du village, jusqu’au monastère Agios Georgios et les vestiges d’une ancienne tour, accessibles par un sentier en une demi-heure environ. De là, vous avez un superbe panorama sur la pointe nord de l’île mais également sur Sérifos. J’ai poussé les portes du monastère, qui, par bonheur étaient ouvertes.
Pour une baignade tranquille, une petite crique rocheuse permet de se baigner et d’admirer de beaux fonds marins sur la gauche, à l’opposé du village, depuis le parking.
Vathi
Le village de Vathi se trouve sur la côte ouest de Sifnos, à 10 kilomètres de la capitale Apollonia et a tout pour rendre les touristes heureux !
Je vous dresse le décor… Une baie abritée du vent, des eaux transparentes, une belles plage de sable de l’île située à proximité du joli monastère de Taxiarchis (XVIe siècle), quelques maisons blanches dans la baie et de très savoureuses tavernes en bord de mer les pieds dans le sable.
C’était autrefois un village réputé pour ses potiers, dont il ne subsiste aujourd’hui que la poterie d’Antonis Atsonios qui vend ses productions dans une boutique située à côté de l’arrêt du bus.
Platis Galios
Platis Gialos est l’une des plus grandes et plus belles plages de sable de l’île. Cet ancien village de potiers, très prisée des touristes grecs est désormais essentiellement consacré au tourisme.
La plage de Platis Gialos est bordée de petits restos branchés. C’est « The place to be » pour bronzer l’été en sirotant un cocktail ! Vous y trouverez de nombreux cafés et restaurants de qualité, des commerces, des hôtels et chambres à louer, une agence de location de voitures et des ateliers de poterie. Ambiance, style côte d’Azur…
En face de la plage de Platis Gialos se trouve l’îlot inhabité de Kitriani dont l’unique bâtiment est l’église la plus ancienne de l’île datée du Xe – XIe siècle. De nombreux itinéraires de randonnée partent du village en direction de Chryssopigi, Vathy et des localités du centre de l’île.
Parmi les curiosités de la région, admirez la Tour blanche qui se trouve à 1,5 kilomètre au nord-est de la plage. C’est l’une des mieux préservées des 77 anciennes tours de l’île qui formaient autrefois un système de communication par signaux de fumée.
Chryssopigi
L’imposant monastère de la Vierge de Chryssopigi (Panagia i Chryssopigi) est l’un des sites les plus connus et les plus beaux de l’île, situé à dix kilomètres d’Apollonia, un peu avant Platis Gialos. Chrisopigi est le lieu dédié à la patronne de l’île, la Vierge Marie de Chrisopigi, dont l’église est construite sur un îlot rocheux.
On peut visiter l’intérieur du petit monastère qui abrite de très anciennes peintures.
Chaque année, le jour de l’Ascension, à l’occasion des « panegeriades », une fête est célébrée et réunit des centaines de pèlerins.
J’ai emprunté un joli sentier balisé pour m’y rendre depuis la plage de Platis Gialios.
À l’est de l’église, prenez le temps de vous détendre sur la plage de sable d’Apokofto aux eaux turquoise et de vous restaurer dans l’un des deux restaurants sur le sable.
C’est de là que part le chemin pavé qui conduit à une autre plage, celle de Glyfo dans le petit port de Faros.
Pourquoi venir sur l’île de Sifnos ?
En dehors de ses paysages sublimes, de ses petits villages, de ses plages, de la gentillesse de ses habitants et de la sérénité qui y règne, on y vient pour…
Sa gastronomie traditionnelle
La réputation gastronomique de Sifnos n’est plus à faire et l’île de Sifnos est certainement l’une des îles grecques où l’on mange le mieux. Si vous parlez de cuisine à Sifnos, vous entendrez rapidement parler de Nikolaos Tselementes, fondateur de la gastronomie grecque contemporaine, auteur d’un livre de cuisine grecque en 1926 et premier chef cuisinier célèbre du pays.
Il faut savoir que chaque île des Cyclades possède sa propre identité culinaire et ses plats traditionnels. Alors, lorsque vous visiterez l’île de Sifnos, ne passez surtout pas à côté de ses plats typiques, comme la kaparosalata (salade de câpres), la revithada (soupe de pois chiches) cuite dans un pot en argile pendant de nombreuses heures dans un four, les revithokeftedes (boulettes frites de pois chiches aux herbes), le mastelo (viande de chevreau ou d’agneau arrosée de vin et assaisonnée d’aneth), ou la mélopita, le cheese-cake local.
A Sifnos, vous dégusterez la salade grecque avec de la mizithra (fromage de chèvre cru au goût aigre) et non pas avec de la feta. Vous dégusterez également du Gylomeni manoura, un fromage jaune, épicé à pâte dure qui se conserve dans le gly, c’est-à-dire dans la lie du rouge vin.
Et, je ne vous parle pas du café de pois-chiches, des infusions de plantes, du vin blanc local et de la grappa !
Autant de plats que j’ai dégusté et appris à réaliser lors d’un cours de cuisine dans la ferme Narlis avec Giorgios et Dina. (article en cours de rédaction).
Son exceptionnel réseau de sentiers de randonnées
Sifnos possède l’un des plus grands et des meilleurs réseaux pédestres en Grèce. A l’initiative de la municipalité de Sifnos, l’île est devenue depuis 2015 le paradis des randonneurs, et c’est vraiment la meilleure façon de découvrir l’île. Vous traverserez des paysages magnifiques dans un silence absolu.
Ce sont désormais près de 150 km de sentiers parfaitement balisés que l’association Sifnos Trails propose aux visiteurs et recense sur son site, en les classant par catégories et niveaux de difficultés. L’office du tourisme situé sur le port de Kamares met à la disposition des touristes une carte des sentiers balisés. Si vous avez besoin d’une carte plus détaillée, achetez la carte n° 304 éditée par Terrain. Et si vous voulez participer à des randonnées en groupe, consultez le site de Sifnos Hiking.
Bon à savoir pour les moins aguerris, comme moi ! Tous les points de départ et d’arrivée sont desservis par les bus, ce qui permet de récupérer de la fatigue en ne faisant que l’aller ou le retour à pied si besoin.
Pour les bons marcheurs, il y a une très belle randonnée qui relie Apollonia au monastère Profitis Ilias situé sur le principal sommet de Sifnos à 682 m d’altitude. D’après les témoignages des touristes qui l’ont fait, l’arrivée offre une magnifique vue sur Sifnos et les îles avoisinantes !
C’est l’objectif de mon prochain séjour sur l’île de Sifnos ! Pour toutes vos randonnées, n‘oubliez pas de bonnes chaussures de marche, de la crème solaire, un chapeau, une bouteille d’eau et votre appareil photo !
Son artisanat et ses potiers
C’est ce qui avait motivé ma première visite à Sifnos il y a 25 ans, alors que je me trouvais sur l’île voisine de Paros.
L’île de Sifnos possède une grande et ancienne tradition de poterie. C’est dans l’atelier de céramistes de la famille Lembesis qui existe depuis 5 générations de céramistes que j’ai fait mes achats. Leur atelier se situe dans le petit village d’Artemonas au sommet de l’île de Sifnos. Entrez dans leur atelier et vous les verrez façonner l’argile et peindre à la main tous les motifs de chaque céramique.
Certains ateliers donnent des cours de poterie. C’est aussi prévu pour mon prochain séjour !
Ses églises et ses monastères
Le nombre important d’églises et de monastères à Sifnos témoigne de la tradition religieuse des habitants.
Les chiffres varient et certains disent qu’il y a une église par jour sur Sifnos… mais le nombre officiel de 237, rapporté à la superficie totale de l’île constitue déjà le plus élevé de toutes les Cyclades.
Je suis bien loin de les avoir toutes vues !
Certaines paraissent carrément inaccessibles et leurs emplacements exceptionnels sur les hauteurs des collines ou en bord de mer devaient certainement favoriser la contemplation et la méditation des moines qui y vivaient…
Bon nombre d’églises et monastères de Sifnos sont classés monuments historiques et présentent un très grand intérêt religieux et architectural. On les découvre particulièrement à l’occasion des « panegeriades », la fête du Saint Patron de chaque église.
Aucun des monastères n’est en activité, mais poussez leurs portes, elles sont très souvent laissées ouvertes aux visiteurs et réservent de belles surprises ! Je vous laisse apprécier…
Infos pratiques
En ferry-boat : liaisons quotidiennes au départ du port du Pirée, et depuis les îles de Kythnos, Serifos, Milos. Deux liaisons par semaine depuis les îles de Syros et de Paros. Trois liaisons par semaine depuis les îles de Folegandros et Sikinos
En highspeed (ferry rapide, en fonction du vent) : liaisons quotidiennes au départ du port du Pirée, et depuis les îles de Kythnos, Serifos, Milos et cinq liaisons par semaine de juin à la fin septembre pour l’île de Santorin
Trois compagnies de ferries prennent en charge la traversée Le Pirée – Sifnos :
> SeaJets : cette compagnie est notamment connue pour effectuer de nombreux trajets dans les Cyclades
Comparez les durées de traversée et les prix sur le comparateur de traversées maritimes Direct Ferries
En voiture ou scooter de location, en taxi, en bus et à pied.
La fin du printemps et le début de l’automne sont les meilleures périodes pour visiter les Cyclades. Les températures sont moins chaudes qu’en juillet-août, il y a moins de monde et les tarifs sont plus bas.
Il y a de très nombreux hébergements à Sifnos, chambres d’hôtels ou locations, pour tous les prix. A vous de choisir si vous préférez l’itinérance et plusieurs hébergements différents, ou un seul hébergement d’où vous rayonnerez. C’est l’option que j’ai retenue en logeant à Artemonas dans le centre de l’île à l’Hôtel Windmill Bella Vista
- O Simos à Kamares
- Tavern Sifnos à Apollonia
- Tavern Astro à Kastro
- Symposio à Vathi
- Mosaic à Artemonas
- Fish tavern à Cheronissos
- To Steki – Restaurants Maiolica et L’Omega à Platis Gialos
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